Wildlife fotografering er litt mer spesialisert enn andre områder av fotografering. Denne veiledningen vil hjelpe deg å lykkes ved å markere utstyret som trengs, sammen med fordeler og ulemper ved alle valgene som er tilgjengelige. Da vil vi vurdere teknikken og kunnskapen du trenger for å bruke utstyret godt.
Kamera
Kamerahuset er grunnlaget for ditt dyreliv fotograferingssett. Det første valget du vil møte er spørsmålet om sensorstørrelse: full ramme, APC-avlesningssensor og mikro 4/3. Det optimale valget vil avhenge av budsjettet ditt, den spesifikke typen dyrelivskudd du vil gjøre, og hvordan du deler bildene dine.
Full-frame, APC eller Micro-four-thirds?
Full-frame DSLR virker som slam-dunk valg for kamera kroppen. Den har en høy megapikselantall, og de større pikslene på den større sensoren vil gi bedre høy ISO-ytelse med mindre lyd ved en hvilken som helst ISO-verdi. Den største fordelen er i det høyere megapikseltalet, fordi det vil tillate forstørrelse av motivet ved dømmende beskjæring. Men hvis budsjettet ditt ikke inkluderer toppen av linjen med høy megapikselkamera, kan du vurdere en avlesningssensor med tilsvarende megapiksler.
APC-avlesningssensorkameraet bruker linsens senter av høyere kvalitet til å levere et bilde som gir en større bildestørrelse enn en fullbildesensor med samme megapixeltall. Beskjæringsfaktoren er 1, 5x eller 1, 6x avhengig av kameraets merke, så et skudd tatt med en 300 mm linse på ett av disse kameraene vil se ut som en tatt med en 450 mm eller 480 mm linse på et fullbildet kamera. Vær oppmerksom på at det også vil gi deg samme mottakelighet for kamerarystelser som lengre linse. Effekten er å gi deg en lengre rekkevidde fra ditt sett med linser, sammenlignet med en full-frame kamera kropp med en lignende megapiksel telling. APC-kameraet kan tilby en seriøs kostnadsfordel, og tekniske ulemper kan kompenseres med fotografisk ferdighet.
Speilfrie kameraer er tilgjengelig i full-frame, APC og micro-four tredjedeler (MFT) modeller. MFT-kameraer har en linseavgrensningsfaktor på 2x, så et beskjedent 400mm-objektiv vil produsere samme bildestørrelse som et 800mm-objektiv på en fullframformet kropp. Imidlertid vil de mindre pikslene trolig føre til dårligere bildekvalitet. Disse kameraene har også en tendens til å ha dårligere autofokus ytelse, og den elektroniske søkeren er i hovedsak en liten lav-videofilm. Disse ulempene gjør det speilfrie et dårlig valg for fugle-i-fly eller andre dyrelivsfotografer på dette tidspunktet. Men for andre typer dyrelivskyting kan deres lette og kompakte størrelser gi en fordel i feltet. Kameraet som er for stort og tungt å bære og håndtere i feltet, vil aldri gi deg et bedre bilde enn det lysere kameraet du faktisk skal bruke. Resultatene vil trolig være gode hvis du ikke trenger å lage og selge store utskrifter. Også evnen til MFT-kameraer forbedrer seg raskt og ytelsesgapet lukkes mer hvert år.
Andre kamera kroppsfunksjoner
Det er viktige funksjoner for enhver kamera kropp som anses for dyreliv fotografering. Den første er autofokus. Hastighet og nøyaktighet for autofokus (AF) er avgjørende for vellykket fangst av dyrelivsfag som beveger seg raskt og uforutsigbart. Tverrfaglige AF-punkter er mer nøyaktige, og i det minste bør det sentrale AF-punktet være en kryss-type for dyrelivsarbeid. Antall AF-poeng er ikke like viktig som AF-systemets samlede hastighet. Multi-punkt AF fungerer godt på en ryddig bakgrunn som himmelen, men så snart andre gjenstander er i scenen, betyr flere AF-punkter bare flere feil AF-systemet kan gjøre når man låser på et mål. De fleste kamerahus krever en maksimal blenderåpning på minst 5, 6 for AF å fungere. Noen organer kan fungere til 8, 0, og slike organer kan gi en fordel ved bruk av en telekonverter.
Den andre AF-funksjonen å lete etter er en form for fokussporing. Denne funksjonen er gitt forskjellige navn av hver produsent, men det generelle prinsippet er det samme. Et bevegelige motiv beveger seg nok i løpet av delt sekund fra når fokus er låst til når lukkeren slippes for å få bildet til å være mykt. Et kamera med fokussporing kan spore et bevegelige motiv, og fokusere kontinuerlig på objektivet for å kompensere for bevegelsen. Systemet beregner hvor motivet skal være basert på bevegelsen og fokuserer der, og gir et skarpt bilde.
En annen funksjon som hjelper til med å fange handling er kameraets ekspansjonshastighet og bufferstørrelse. Ved å fange så mange rammer per sekund som mulig, vil du være mer sannsynlig å få et bilde med kropp og øyne i akkurat rett stilling for et vinnende bilde. Når du fotograferer dette raskt, kan kameraet ikke lagre bildene på kortet raskt nok. I stedet blir de satt i en buffer til handlingen senker og det er tid til å skrive dem alle til kortet. Men hvis kameraet har en liten bufferstørrelse, vil du ikke kunne få mange rammer i burstmodus før du må slutte å la bildene skrives til kortet. Pass på å sammenligne spesifikasjonene for bursthastighet og buffer for alle kameralegemer du vurderer for dyrelivsfotografering.
Linse
Den første tanken når man tenker på dyrelivsfotografering og linser er "stor lang tele". Mange dyrelivsfag er små, og de store er redd for mennesker eller for farlig å nærme seg tett. Et langt objektiv er en effektiv måte å bringe dyrelivsfag nær deg uten å skremme dem eller sette deg i fare.
Hvilken brennvidde er best?
De viktigste spørsmålene til et objektiv er hvor lenge brennvidden og zoomen eller den faste brennvidden er. I sammenheng med dyrelivsfotografering er 200 til 400 mm rekkevidde en kort brennvidde. Kortere brennvidder lar deg få bilder som inkluderer kontekst og dyrets miljø, og de gir litt mer dybdeskarphet, noe som kan være nyttig hvis det er flere motiver i rammen, og du vil ha øye skarpe på dem alle. Deres viktigste ulempe er at når du vil ha det rammevennlige dyrelivsståendebildet, vil de kortere objektivene bare ikke gjøre karakteren.
Lengre brennvidder, i området 500 til 800 mm, gir deg muligheten til å få større bilder av fagene dine med mer detaljer. Den kortere dybdeskarpheten bidrar til å isolere motivet mot en myk bakgrunn, men kan også til tider utgjøre en utfordring hvis du ikke kan få nok av motivet i fokus. Objektiver i dette området er vanskeligere å håndtere, noe som krever raskere lukkerhastigheter for å unngå kamerarystelser og krever mer lys for å tillate de hurtige lukkerhastighetene. Disse er spesiallinser og er dyrere også.
Zoom eller Prime?
Tidligere var den faste brennvidden eller primærlinsen den klare vinneren i prime versus zoom debatten. Zoomlinser har imidlertid lukket gapet i det siste tiåret eller så. De tilbyr nå skarphet som er mer enn akseptabelt, og gir fotografen stor fleksibilitet for å få skudd på ulike avstander når det ikke er mulig, eller det tar for lang tid å flytte. Et zoomobjektiv sparer også tid og støy for å bytte linser ofte, noe som gir flere muligheter til å få flere bilder.
Prime linser tilbyr fortsatt noen fordeler, skjønt. De har en større maksimal blenderåpning enn en zoom med samme brennvidde, noe som gir mer lys for raskere lukkerhastighet og gjør det mulig å jobbe i mørkere omgivelser før man tar til høyere ISO. Den større blenderåpningen tillater også bedre separasjon av motivet fra bakgrunnen med grunne dybdeskarphet. De har færre objektivelementer og enklere optisk design, noe som betyr skarpere bilder og en mindre, lettere linse som tåler rundt i feltet.
Telekonvertere
Siden dyrelivsfotografering drar nytte av lange brennvidder, vurderer fotografen ofte å bruke teleomformere, ellers kjent som teleforlengere, dublere eller bare utvidere. Disse er hovedsakelig følgesvenn eller tilleggslinser som monteres mellom kamerahuset og hovedlinsen. Deres primære effekt er å øke brennvidden, men det er også bivirkninger som må tas i betraktning. Extenders er vurdert av hvor mye de endrer brennvidden. En 1, 4x extender multipliserer brennvidden med en faktor på 1, 4, slik at en 300 mm linse blir en 420 mm linse. En 2x forsterker vil doble brennvidden, slik at et 300 mm objektiv blir en 600 mm linse.
Som nevnt, er det andre faktorer å vurdere når man bestemmer seg for å bruke en forlenger. På plussiden får du den ekstra rekkevidden av den økte brennvidden samtidig som du beholder den kortere linseens nær-fokuseringsevne. Det betyr at du med en dobler får en 600 mm linse som kan fokusere så nær som en 300 mm linse. Dette er vanligvis en betydelig avstand nærmere. Den kortere linse pluss dobler vil være mindre og lettere enn tilsvarende lengre linse, noe som kan være en fordel mens du er på lange trekk i feltet. Dobleren vil utgjøre en betydelig kostnadsbesparelse i forhold til å kjøpe en annen linse. Hvis du bruker en god pro-nivå linse, vil bildet tatt med forlengeren vise mer detalj. Hvis du ikke kan endre posisjonen enkelt eller raskt, gir forlengeren deg flere valg i sammensetningen ved å gi deg flere valg av brennvidde. Forlengeren er den eneste måten å få brennvidder på over 800 mm.
Alt dette høres bra ut, men det er betydelige ulemper å vurdere. Den første er tap av lys. En 1, 4x forlenger reduserer lyset som rammer sensoren med ett stopp og en 2x forlenger reduserer lyset med 2 stopp. Dette betyr at en 300mm f4 linse blir en 420 mm f5.6 eller en 600 mm f8 linse. Ved disse mindre blender er det nødvendig med lengre lukkerhastigheter og / eller høyere ISO-standarder, og autofokus kan bli tregere eller eliminert fordi den effektive maksimale blenderåpningen er blitt for liten til å støtte autofokus på kamerahuset. Den beste bildekvaliteten er kun tilgjengelig med pro-level linser med matchende forlengere. Ikke alle linser har matchende forlengere fra linseprodusenten. Med mindre kvalitet linser (og sub-pro linser er fremdeles ganske gode uten en utvidelse), vil det bli tap av bildekvalitet utover problemene som skyldes høyere ISO og langsommere lukkerhastigheter. Forsterkeren forstørrer i det vesentlige eventuelle feil i objektivet. Til slutt, når du legger til en forlengelse til en linse på et fullrammekamera, reduseres ISO-fordelen med fullramme.
Med tanke på alt dette, kan du kanskje vurdere det høyeste megapixel-APC-kameraet som er tilgjengelig, og bruke pengene du sparer på lengre eller bedre kvalitetslinser, hvis du planlegger å få et fullbildekamera og bruk utvidelsesredskaper for å forbedre rekkevidden. Du kan også vurdere å beskjære det fullbildede bildet for å få en lignende forstørrelse. Dette vil fungere med god kvalitet linser og upåklagelig fangstteknikk.
Andre objektivfunksjoner
Det er noen få funksjoner å se etter i en dyrelinsens objektiv utenfor brennvidden. En av disse er maksimal blenderåpning. De fleste kamerahusene vil ikke autofokusere med blender mindre enn 5, 6, så vær sikker på at linsen gir minst 5, 6 maksimal blenderåpning ved lengste brennvidde. En annen praktisk funksjon er en fokuseringsbegrenser. Denne funksjonen forhindrer objektivet på å jakte fokus gjennom hele fokuseringsområdet, i stedet begrense det til det området du angir, vanligvis ved den fjerne enden. Dette gir deg mulighet til å fokusere raskere på et emne og forhindrer objektivet fra feilaktig å fokusere på andre objekter som er mye nærmere enn motivet. En relatert funksjon er muligheten til å manuelt fokusere linsen mens den er satt til AF-modus. Dette reduserer også overdreven jakt på fokus uten å måtte nå AF-MF-bryteren hver gang. Endelig, hvis kamerasystemet har bildestabilisering i linsene i motsetning til i kroppen, må du kontrollere at linsen du vurderer har denne funksjonen.
Brukerstøtte
Behovet for god støtte i dyrelivsfotografering ligner andre områder av fotografering. Støtten fra et godt stativ og hode vil hjelpe fotografer til å få skarpere bilder som minimerer kamerabevegelsen. Imidlertid kan skjemaene som denne støtten tar, være forskjellig for dyrelivsfotografer sammenlignet med andre. Utover det tradisjonelle stativet og kulehodet bør også dyrelivsfotografer vurdere å bruke gimbalhodet, bønneposer, dørfester og bakken.
Et gimbalhode er et spesialtrykkstativhod som støtter et stort objektiv i perfekt balanse, samtidig som objektivet kan svinge fritt. Siden vekten av linsen er balansert, forblir linsen på plass når fotografen lar det gå. Et gimbal hode, med praksis, vil gi nesten samme bevegelsesfrihet for panorering som håndholdte linsen. Det er imidlertid et dyrt alternativ, og brukes best med store, tunge linser (600 mm eller mer), når det er ekstra tid til å nivåere og balansere riggen, og når du skal være på ett sted i lengre perioder med mye av panorering. Mange fotografere i fotball bruker gimbalhoder.
For mindre, lettere linser, kan et godt ballhull eller panetthøydehode være et godt alternativ, fordi det er sannsynlig at du har det uansett og bruker den til andre typer fotografering. Kontrollene på hodet skal muliggjøre en liten løsring av spenningen for å glatte jevnt med motivet, men forhindrer likevel at kamera-linjekombinasjonen flommer over. Ballheads kan settes opp veldig raskt og flyttes enkelt og gir en fordel for fotografer som beveger seg mye mens de får dyrelivskudd.
En robust beanbag gjør at det er relativt flatt overflate som en trestubbe eller en steinutsikt i en sikker plattform for et kamera og objektiv. Posen kan også fylles med lettere materiale som ris eller bokhvete skall. Den overholder overflaten og kameraet eller objektivet, og gir jevn støtte i vinkler eller stillinger som kan være vanskelig å matche med et stativ.
Wildlife fotografer finner ofte at de kan nærme seg dyr uten å skremme dem ved å forbli i kjøretøyet. På de fleste afrikanske fotosafari er fotografen pålagt å være i safari kjøretøyet ved lokale bestemmelser. I disse tilfellene gir en brakett som passer over siden av kjøretøyet støtte for kameraet og stødigere skudd. En overdimensjonert beanbag vil også tjene samme formål, men muligheten til å montere kameraet på en bilbrakett gir ekstra komfort og fleksibilitet ved å la deg slippe av kameraet og holde det på plass.
For små dyr er det viktig å komme ned til nivået for å få en overbevisende, øye-til-øye utsikt. Mange dyrelivsfotografer bruker en modifisert frisbee eller gammel stekepanna og ballhodet som en allsidig bakken. De oppadgående kantene gir litt beskyttelse fra elementene, og den kan lett flyttes langs bakken når du nærmer deg dyret og finner den optimale kameraposisjonen.
Blits
Flash gir flere mulige fordeler i dyrelivsfotografering. Mye dyrelivsfotografering skjer i svak daggry eller skumring, eller i skyggefulle skoger. Når kombinert med tilgjengelig lys, vil fyll-blits gi bedre lukkerhastighet og ISO-valg, noe som gjør det lettere å få skarpe bilder med liten støy. Det ekstra lyset bringer også ut fargen mye mer, og siden blinkene er balansert for dagslys, blir det ingen fargestøpt fra det ekstra lyset. Til slutt kan blitsen øke detaljene ved å øke mikrokontrast. Dette skjer fordi blitsen vil lyse noe detalj som reflekteres direkte tilbake til kameraet mens noen detaljer er i vinkel mot kameraet og vil bli reflektert vekk og vil ikke dukke opp.
Et par tilbehør vil hjelpe med flash. Den ene er en brakett for å flytte blitsen lenger bort fra objektivet, redusere røde øyne og et lignende problem med dyrelivet kalt "ståløye." Ståløye oppstår når lyset hopper av et reflekterende lag inne i dyrets øye, og gir øye en hvitlig glød. Røde øyne er når lyset hopper av blodkarene i dyrets netthinne. Begge problemene er forårsaket av at kameraet eller skoenheten er for nær linsen. Lyset er i stand til å forlate blitsen og sprette direkte tilbake til objektivet. Når blitsen er montert høyere på kameraet eller off-aksen til linsen, er slike refleksjoner mindre sannsynlige.
Det andre flash-tilbehør som er svært nyttig i dyrelivsfotografering, er fresnelforlengeren. En fresnel-linse er en flat plastfolie som fokuserer lyset fra blitsen inn i en smal stråle, belysningsfag som er utenfor rekkevidden av uassisterte blitsenheter. For nærmere emner betyr høyere lysintensitet at du kan bruke lavere blits strøm og spare på batteriforbruket. Fresnel extenders kan kjøpes kommersielt, eller de kan være hjemmelagde fra lett tilgjengelige deler.
Kamerafeller
Kamerafeller er en nylig utvikling innen naturlivsfotografering. En kamerafelle er et oppsett der kameraet er igjen nær et sted hvor dyreliv sannsynligvis vil være og automatisk gjør en eksponering når dyret utløser en sensor. Fotografen er ikke til stede ved eksponeringstidspunktet. Dette åpner opp et nytt rike av dyrelivsfotografering fordi kameraet nå er nært dyret, og hvis flash legges til oppsettet, kan en kamerafelle brukes til å få bilder av natteliv.
Siden kameraet ligger nær motivet, er vidvinkelobjektiv linsen av valg ved bruk av en kamerafelle for dyrelivsfotografering. Dette skaper et annet perspektiv, ofte med mye mer av dyrets omgivelser, på grunn av bredere utsikt over linsen og større dybdeskarphet iboende med vidvinkelobjektiver. Den gode nyheten her er at det er lettere å få skarpe bilder uten at du trenger å ha topplinser, noe som sparer litt på budsjettet der.
Det du sparer på linser, må du bruke på annet utstyr som sensorer. Sensorer arbeider på infrarøde bjelker og det er to typer. Den første er aktiv infrarød (AIR). AIR sensorer sender en infrarød stråle mellom to enheter og drill lukkeren når strålen er ødelagt. Denne teknologien gir mer kontroll over hvor lukkeren utløses, slik at det blir mer raffinert komposisjoner. Du betaler en pris for denne kontrollen fordi oppsettet er mer komplisert.
Den andre sensorteknologien, passiv infrarød (PIR) er enklere å sette opp og generelt billigere å beskytte og sikre. PIR sensorer oppdager varmeendringer i et bredt område. Dyret er ikke, er ikke i et bestemt sted, bare et generelt område. PIR-teknologi er en god måte å komme i gang med kamerafeller.
En vellykket kamerafelle krever også flashutstyr. Blitsutstyret trenger en god standby-funksjon for å unngå drenering av batterier eller eksterne batteripakker. Du trenger et utvalg av utstyr som klemmer, stropper og hus for å feste og sikre sensorene og blinker.
Ekstra utstyr
Wildlife photography betyr ofte å tilbringe lengre perioder ute ute fra biler og bygninger. Du trenger utstyr for å lette denne reisen, som for eksempel persienner, utstyrspakker og klær for å tåle elementene og gi trøst under fotograferingsøktene dine. En smarttelefon eller nettbrett som er lastet med apps for å spore vær og solstilling og en GPS-enhet, er også viktig for en vellykket økt.
Kunnskap og teknikk
Det rette utstyret er bare en del av ligningen. Du trenger også kunnskap og teknikk i å bruke utstyret og velge steder for å maksimere sjansene for å få kvalitetsbilder uten å bruke for mye tid på å vente. Dine viktigste teknikker vil være tålmodighet, utholdenhet, lange timer og praksis. Gå tilbake til gode steder ofte for å forbedre kunnskapen om de finere detaljene i dyreoppførsel i disse områdene under alle værforhold.
De fleste dyrelivsfotografering skjer tidlig om morgenen eller sen ettermiddag / tidlig kveldstid for et par gode grunner. For det første er det generelt når dyr er mest aktive. For det andre er det timene med "gyldent lys" eller "magisk lys". Den lave solvinkelen gir en vakker varm fargetemperatur, jevn belysning, mykere skygger, underlys på fugler i flukt, og potensialet for spektakulær bakgrunn. For å dra nytte av disse forholdene, må du være ute tidlig og sent, ofte når folk flest vil sove eller spise middag.
Etter at du har brukt timer og krefter for å komme deg til riktig sted, vises et emne og plutselig teller hvert øyeblikk. Det er ingen retakes. Det er her praksis kommer inn for å spille. Alle aspekter av fokus, eksponering og sammensetning må utføres av refleks i øyeblikket. Jo bedre du kjenner utstyret ditt og detaljene for å sette eksponering, jo mer vil du med hell konvertere de plutselige mulighetene til toppkvalitetsfotografier.
Nøkkelen til å bygge disse skarpe refleksene er lokal praksis. Du vil kanskje ikke ha en portefølje full av duer, ekorn eller andre vanlige bydyr, men du vil ha ferdigheter og reflekser for når du er på den dyre turen, og et par glatte ibises kommer flygende lavt over en innsjø eller et fjellfår er rundt neste sving i stien. Vi tar en titt på noen spesifikke ferdigheter for å øve. For topp resultater, trene til du kan endre nøkkelkamerainnstillinger mens du holder øye med handlingen.
Eksponering og hvitbalanse
Den første refleksen til å lære er å sette eksponering. Automatisk eksponering virker ikke alltid bra. Hvis du for eksempel fotograferer et bevegelige dyr, vil automatisk eksponering endres når dyret beveger seg foran forskjellige bakgrunner, men faktisk vil den faktiske eksponeringen av dyret forblir den samme så lenge lyset er det samme. I de fleste tilfeller vil du ha et manuell eksponeringssett som eksponerer dyret riktig og la bakgrunnen falle der den vil. Meter av himmelen, gresset eller annen konsistent overflate og juster for svært lyse eller mørke motiver. Lær justeringene som fungerer for deg, slik at du får det utseendet du vil ha i ulike belysningsforhold, og lær å endre dem raskt uten å måtte se på rattene eller skjermen.
Hva er den laveste lukkerhastigheten du trenger for hver kombinasjon av kamera / objektiv / brennvidde som du kan bruke? Hvor mye bidrar bildestabilisering til resultatet? Hva er den maksimale ISO som gir akseptable resultater under forskjellige lysforhold? Lær svar på disse spørsmålene under treningsøktene. Når du er i feltet og presenteres med et hovedfag, er det ikke tid til chimping på kameraskjermen for å finne ut av disse tingene.
autofokus
Det er viktig å vite hvordan fokussporing fungerer og raskt engasjere det når det trengs. Mange kameraer har nå mulighet for autofokus på baksiden, der autofokus aktiveres med en knapp på baksiden av kameraet i stedet for lukkerknappen. Lær hvordan dette fungerer på kameraet ditt. Vanligvis for stasjonære motiver vil ett trykk på tilbakeknappen få fokus, og etterfølgende bruk av lukkerknappen endres ikke. Hvis motivet beveger seg, holder du tilbakeknappen nede for å holde fokussporingen aktivert mens du skyter lukkeren.
I dyrelivsfotografering er fokuset på øyet avgjørende for fotografens suksess. Lås et enkelt punkt på øyet når det er mulig, eller bruk senterpunktet og re-frame. Er det mulig på kameraet ditt å flytte et enkelt fokuspunkt raskt? Eller trenger du å øve med å bruke midtpunktet? Det er viktig å ha god teknikk til tider når fokussporing kanskje ikke er effektiv.
sammensetning
I dyrelivsfotografering skifter handlingen raskt, og det er ikke tid til detaljert finjustering av sammensetningen. Ofte er det best å skyte litt bredt og foreta fine justeringer i etterbehandling. Du kan finjustere kantene senere, men det er bare en sjanse til å fange øyeblikket. Imidlertid er det noen aspekter av sammensetning som du bør lage andre natur og sette opp før du slipper ut lukkeren. Den primære er bakgrunnen. Bruk treningsøkter for å utvikle en stor bevissthet om bakgrunnen bak fagene dine. Legg merke til effekten av å flytte bare noen få skritt til hver side. Forstå samspillet mellom brennvidde og emne- og bakgrunnsavstander når du endrer dybdeskarpheten og kommer ut av fokusbakgrunn. Du kan få myke bakgrunner ved å gjøre noen kombinasjoner av følgende:
- Minimere avstanden til motivet (samtidig som du opprettholder en sikker avstand)
- Maksimere avstanden fra motivet til bakgrunnen.
- Bruk en lengre brennvidde
- Bruk en bredere blenderåpning
Du kan også jobbe med å internalisere noen aspekter av innramming. De fleste dyreliv fotografering vil dra nytte av plass foran dyret for å flytte inn. Sett bakenden av motivet nærmere kanten av rammen enn hodet. Når det er mulig, er det bedre å ha et øyeblikk over emnet, noe som betyr at det blir lavere for mindre dyr. Dette har den ekstra fordelen ved å endre vinkelen til bakgrunnen, generelt gjør bakgrunnen lenger unna og gjør den mykere. Bli kjent med og straks gjenkjenne hodevinkler og vingeposisjoner som er mer sannsynlig å øke kvaliteten på bildet. Hvis motivet tillater en utvidet økt, varierer sammensetningen slik at den omfatter nærbilder og bredere miljøbilder.
panorering
Panning er en viktig teknikk for dyrelivsfotografering, og det er en annen ferdighet som skal praktiseres før det trengs i feltet. Det er en fin måte å fange et bevegelig emne på, samtidig som det gir inntrykk av bevegelse. Ideen med panorering er å flytte kameraet med motivet, skyte lukkeren kontinuerlig, og flytte kameraet med akkurat riktig hastighet for å holde motivet i samme del av rammen. Resultatet er et bilde hvor dyrets hode er skarpt, men bakgrunnen er uskarpt fra kameraets bevegelse. Panning krever langsommere lukkerhastigheter på rundt 1/30 sekund, så beina eller vingene kan også være uskarpe, og legger til bevegelsens illusjon. Den langsommere lukkeren tillater også fotografering i svake lysforhold. Et tips å huske når du praktiserer denne teknikken er å fortsette bevegelsen til kameraet utover det punktet når lukkeren slutter å skyte for å være sikker på at den siste rammen registrerer riktig.
Kjenn Ditt Emne og Miljøet
Dette aspektet av dyrelivsfotografering kan ta opp det meste av planleggingstiden, men denne delen vil være kort fordi vi ikke kan komme inn på detaljer for alle mulige fag der ute. Det er viktige detaljer som du bør vite om de bestemte dyrene du håper å fotografere. Hver art har en flyavstand. Hvis du kommer nærmere dyret enn denne avstanden, vil det gå. Flyavstanden kan være mindre på steder som nasjonalparker og andre steder hvor dyr har lært at mennesker ikke utgjør en jaktrisiko. Hver art vil vise atferd som indikerer at de er stresset før du når flyavstanden. Det er viktig for din sikkerhet og trivsel hos dyrene at du forstår disse tegnene og tilbake når du ser og hører dem.
Dyr har spesielle tider i deres livssyklus, som frieri og parring, når de viser interessant oppførsel. På andre tidspunkter, som når fugler fôrer ung på et rede, vil de vises ofte på forutsigbare steder. Du vil maksimere sjansene dine for å få flotte skudd hvis du vet hvilken tid på året du kan forvente disse atferdene og detaljene om hva de skal gjøre. For eksempel flyr fugler ofte ikke direkte til en rede eller matkilde, men lander i nærheten for å speire situasjonen før de går inn. Du kan finne en av disse stedene og sette opp på forhånd.
Du må også forstå miljøet dyret er i. Hvor er de beste bakgrunnene i dette området og hvilken retning kommer det beste lyset fra? Apper som Fotografens Ephemeris vil hjelpe til med å planlegge for det beste lyset hvor som helst. Du vil også trenge gode kilder til værrelatert informasjon, både for å holde trygt og å planlegge for dramatiske skudd like før eller etter en storm. Fugler tar av og lander inn i vinden, så planlegger å være på rett sted for å få flyvinklene du vil ha. Vinden vil også bære duften mot pattedyr, noe som gjør dem vanskeligere å nærme seg. (De fleste fugler har en dårlig luktsans, så dette er vanligvis ikke et problem med nærliggende fugler.) Rapporter av vindretning hjelper deg med å justere planene dine i siste øyeblikk for å få de beste resultatene.
Hvis du nettopp begynner i fotografering, kan informasjonen som presenteres her virke som en overveldende mengde kunnskap og detaljer, men ikke la det stoppe deg. Mesteparten av denne kunnskapen vil hjelpe andre områder av fotografering, og med praksis vil du oppdage at mye av det virkelig blir den andre naturen, slik at du kan nyte tiden ute. Gledelige løyper og lykkelig skyting!
